——中国服装品牌未来竞争思考（之一）
狮子和羚羊的故事——
清晨，非洲草原上的羚羊从睡梦中醒来，它知道新的比赛就要开始，对手仍然是跑得最快的狮子，要想活命，就必须在赛跑中获胜。另一方面，狮子思想负担也不轻，假如跑不过最慢的羚羊，命运都是一样，当太阳升起时，为了生存下去最好还是快跑吧!
多么奇妙的事情，强似狮子之强，弱似羚羊之弱，差别不可谓不大，然而在物竞天择的广阔天地里两者面临的，源自求生欲望的压力都是同等的。
在服装行业很多企业把LVMH集团、GUCCI集团、PRADA集团比作大象，但认为他们是不吃人的狮子，因为他们发展的高端市场对大多中国服装企业是井水不犯河水，但当日本UNIQLO在中国打出销售1兆日圆为目标的招聘广告时，当ZARA即将全面进入中国时，我们想真正的狼来了，而除了国内品牌的竞争，来自国外的动物凶猛，在这个相同的平台中要么跑得更快，要么被吃掉，在新的一天来临时，我们说“中国服装企业，奔跑起来吧！”。
“八亿衬衫换一架客机”的思考
中国商务部长薄熙来曾经向欧盟的官员算账，称中国出口8亿件衬衫，才能换回一架空中客车飞机。而且这种并不平等的“双赢”，还是在不受干涉的“自由”贸易过程中才能实现，一旦加以如美国已经实施，欧盟也在酝酿的人为限制，则中国连以8亿件衬衫换取一架“空客”的机会也被剥夺。
“8亿”思考引爆了“中国制造到中国创造”，“自主品牌发展”等一系列转型话题。
恰巧前不久，笔者几天之内连遇两个大型服装企业老板，一个5年前还是广州白马一个不起眼的批发商，现在则是产值几个亿的某知名品牌的老板，在谈到当年做品牌时，有一句话很深刻“我当时已经恨自己做品牌太迟了！”。另一个10年前已是产值过亿的某大型服装加工厂的老板，现在产值也几个亿，不过做的还是OEM，谈到为什么不做自有品牌时，她说“没办法，尝试过，但做了几年品牌，就亏了几年，只有老老实实做加工”。
实际上转型的想法存在于每一个服装企业，只是自主品牌并不是贴个标，开几家店这么简单，中国创造，需求的成本和时间往往在市场竞争中并不实效，短期利益和长期价值的选择，他们更多是选择前者。怎么才能转型成功是折磨中国服装企业主的一个沉重话题。
我们先回顾一下中国服装前世今生。
中国服装业的二十年扫描——
以中国男装为例行业的三次洗牌：
第一次洗牌是80年代到90年代，这一次是由产品品牌、品种、花色严重短缺，质量低劣转向“百化齐放，万紫千红才是春”的局面整整十年， 中国服装市场处于典型的供不应求的卖方市场。
在第一次大革命中，出现了两个胜利者：一个是舶来品牌，如皮尔卡丹、金利来等，它们代表了时尚、高品质和高品味，占据了中国服装市场中的高档地位和名牌地位。另一个是部分中国本土品牌，如红豆服装、三枪内衣、一休童装等起步较早的企业，抓住了机会，形成了较大的市场规模，取得了不俗的成绩。
第二次洗牌是在90年代，这次革命的主题是如何打造中国本土服装品牌和服装企业 。
第二次革命的结果是，真正出现了一批具有品牌价值和较大品牌号召力的服装企业。其中西装市场是其典型，杉杉，雅戈尔，顺美，罗蒙，红豆，海螺，等等中国本土品牌，开始在中国市场占有主导地位，本土品牌的风头超过了进口品牌，取得了更加有利的市场地位。
21世纪，中国服装业将进入第三次洗牌 ！！
在国内品牌中，雅戈尔的圈地运动，杉杉的品牌多元化发展，七匹狼的体育营销，美特斯邦威的品牌虚拟经营，白领的体验营销等等都将在行业中掀起新的一轮革命。
在国外品牌中，LVMH集团、GUCCI集团、PRADA集团死死把控着高端市场培育市场，等待中国消费能力的进一步提升，据最新报道，在今天年收入在8万元以上的家庭已经达400万个，原本金字塔的市场格局正开始发展成为梨型市场，中高端市场将进一步扩大。而中低端市场的杀手ZARA席卷欧美市场后已经来到中国，一场正面的较量既将来临。
国内外的竞争必然迎来服装产业更剧烈的一次大清洗，而品牌的发展、创新的营销模式会推动服装行业向高集中度的方向发展。
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