已经去世的Alexander McQueen 拥有当今少有的精湛剪裁技术，但完善一条裙子、一件外套的工艺并不足以满足他的自尊，他还要把发布会变成一场场激动人心的演出，因为只有那样，他的作品才有艺术的冲击和内涵，才更具话题。他曾说过：“过去做秀是为了效果，现在，我只为自己做秀。每场发布会都是我当下情感的写照。”我们已经失去了了解McQueen 其人的机会，但他的脾性和情绪全写在他的秀里。让我们花一点时间，再来回顾一遍坏小子带给我们的，那些震撼而珍贵的时刻，同时也想起他——一个调皮、聪慧、敏感、阴郁、愤世嫉俗、不按理出牌的，真正的天才。
1995 A/W时尚流氓
年轻气盛的McQueen 已经在伦敦时装周一鸣惊人。三年前，IsabellaBlow 买下他的全部毕业作品，让不少人好奇这个初出茅庐的小子有什么本事。在此后的三年里，McQueen 尽全力激怒他的观众，让模特（穿着涂满“血渍”的裙子，裤腰被剪裁得低到露出股沟）冲他们骂脏话、比中指，有一次他甚至当众脱掉了长裤。“我对受人喜爱这件事一点也提不起兴趣。”他说。
这种惊世骇俗的叛逆在1995 年达到巅峰。在一场取名为“高地强暴”的发布会中，McQueen 展示了一系列故意毁坏的蕾丝裙，撕裂的领口和开线的裙摆露出模特的乳房和阴部。多年后他解释道：“当时我母亲在整理家谱，她发现McQueen 家族起源于苏格兰的斯凯岛和津泰尔海岬。于是我去研究了历史上的‘高地清洗’运动，那是一次种族屠杀。”在一片非议声中，McQueen被冠以“东区坏男孩”和“时尚流氓”的称号，但也赢得了LVMH 集团的注意。
1997 S/S天使下凡
一位赤身裸体的男天使悠闲地坐在阳台上俯瞰全场，在他身下，McQueen 入主Givenchy 的第一个定制服发布会（只用了11 个礼拜的时间筹备）正在上演：绵羊角头饰，配以束腰胸衣的斜肩长袍，两侧镂空的外套和羽毛制成的一件式紧身衣，灵感来自古希腊神话，颜色非白即金。尽管锐利的剪裁保持了McQueen 一贯的高标准，但顾客和评论家并不领情。《纽约时报》的Amy M. Spindler 撰文写道：“这个系列充满敌意。McQueen 应该知道，如果他化解不了这份敌意，那他至少要将愤怒转化为一些新鲜的东西，而不是空洞的愤怒。”直到2001 年约满为止，McQueen 一直没能在Givenchy取得成功。他认为定制服的负担限制了他的创意：“我曾尝试过融入时装屋的传统和等级制度，但那样的话，我就不是我了。我学不会他们的那套游戏规则，也不屑于戴资产阶级的面具。最后，我离开了，可是我还是我。”
1999 S/S暴力与浪漫
虽然在Givenchy 陷入瓶颈，McQueen 的个人品牌从未停止前进的脚步。他已经告别了入不敷出的艰难岁月，在巴黎赚到的钱让他有能力为自己举办更大规模的时装秀。1999 年春夏，McQueen 在秀场上放置了两台从意大利菲亚特工厂购得的机器人，它们原本是用来给汽车上漆的，但在演出结束前，没有人知道将会发生什么。发布会如常进行：礼服外套拖着长长的燕尾，A 字型的裙摆饰有戏剧化的打褶，钉珠裙罩着螺旋式的金属笼，由穿孔的窄条布料构成的上衣长着高耸的“翅膀”。
最后，名模Shalom Harlow 身穿一袭白色秋千裙出现在位于中央的旋转舞台上。忽然，两台机器开始对她泼墨，她伸手欲挡，活像一只受惊的天鹅，此时，观众爆发出热烈的掌声……这一幕早已载入史册。相对不为人知的是，McQueen 在这场秀上还起用了一位名叫Aimee Mullins 的残疾人模特，她脚上的高筒靴其实是木质的假肢。工艺和科技，暴力和浪漫，从未有一个设计师将这四种概念结合得如此到位。
2001 S/S怪诞之美
这场秀还没开始就有点不对劲。观众身处一个镜面密闭舞台的周围，他们就这样对着镜子，一等便是一小时。（“我在后台的监视器前看，发现每个人都尽量不去看镜中的自己。”McQueen 后来说。）终于，发布会开始了，眼前的密室原来是一间病房。Kate Moss 率先从门洞中走出来，除了头部包裹着纱布外，看似并无异常。然而在一阵惊悚的笑声后，情况变得诡异起来。穿着羊皮裙的模特歇斯底里地用手抓着窗户，另一位模特的肩上栖息着一只鸟的样本，还有的人则开始动手扯掉裙子上的羽毛、亮片或贝壳。空气中弥漫着幽闭空间的恐惧感，与此同时，舞台当中锈迹斑斑的另一个盒子里，不断传来阴森的声响……
模特退场后，盒子从四面打开，许多蛾子从里面飞出来，玻璃碎了一地。McQueen 在盒中再现了前卫摄影师Joel-Peter Witkin 的一幅作品：一个头戴面具，浑身插着导管的肥胖女人。如何理解这一切？McQueen 的解释是：“我想我能从怪诞的东西中发现美，和大多数艺术家一样。”
2003 A/W暴风雪
世纪之交是McQueen 事业的过渡期。2000 年，他出人意料地投奔敌营，被LVMH 的竞争对手Gucci 集团收购；一年之后，和Givenchy 不愉快的合作也终于走到尽头。其间，McQueen 还做出了离开伦敦，转战巴黎做秀的决定。2003 年秋冬是他来巴黎后的第四个系列。虽然不少人抱怨McQueen 在“卖身”后越来越强调设计的实穿性，但他并没有放弃大成本的时装秀，戏剧化的舞台效果反而有时会削弱服装本身的魅力。本季正是如此。发布会在巴黎郊外的一个音乐会场地举行，伸展台表面模拟了极地地区的冰冻苔原。McQueen 似乎在这场秀中幻想了一段穿越亚欧大陆的旅程，从俄罗斯（红绿相间的军装夹克）到蒙古（皮草大衣），从西藏民俗（民俗风情的刺绣）到日本风情（太阳旗图案的帽饰和长裤）。在舞台一端的桥上，一场人造暴风雪正在肆虐，McQueen 先后派两名模特逆风而行，和服与降落伞随风飘荡的景象造就了另一幕经典。
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