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奢侈品牌在中国市场将何去何从?

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奢侈品牌在中国市场将何去何从?

奢侈品如何用好新媒体?

在新媒体的时代,奢侈品理应利用新媒体的优势进行品牌传播。但奢侈品一定要保持品牌的独特性和专有性,这是否与大众化的新媒体传播方式相矛盾呢?

奢侈品是一定要保持品牌的独特性和专有性的,所以奢侈品品牌对新媒体的应用,主要是通过这些社交应用来影响意见领袖们,比 如,时尚界的设计师、高端汽车领域的汽车专家、高端旅行专家,以及高级专业厨师等。这些奢侈品品牌用社交媒体去影响这些人,并且通 过这些人来影响购买者和他们的追随者。现在大家都强调“内容为王”,其实任何技术形式都是服务于内容的。像Fendi、Burberry这些高 端奢侈品品牌他们不断追求创新,创造各种第一,引领潮流,将这些新技术和新形式应用到自己的活动中。同时品牌也想通过应用这些新技 术来让更多的人感受到自己品牌的独有价值。将自己的品牌信息以更快、更新颖的形式传播出去,这些人不见得是产品的买主,但这些信息 一定可以吸引关注、参与和互动。

自贸区能否成为奢侈品在中国的新增长点?

据悉,目前,上海自贸区内免税商品购物店进展滞后,但相关奢侈品渠道商、经销商等却看好自贸区的商品展示功能,积极进驻自贸区提早布局。未来1-2年,消费者有望享受到自贸区带来的30%的奢侈品购买优惠。  

不过,据《金证券》报道,财富品质研究院院长、奢侈品领域专家周婷指出,目前来看,国际品牌对自贸区的反应不算热烈,进驻自贸区的大多数是奢侈品供应链上的各层级渠道商、经销商。  

此前,今年1月份,中发商业管理集团曾宣布,将于今年底在上海金山区枫泾镇建成并投入使用亚洲最大的时尚分销中心,主营奢侈品及快时尚商品的分销及自营。值得一提的是,该分销中心将在自贸区建立1.6万平方米的保税仓库。据介绍,该分销中心将创建亚太地区首个奢侈品平行进口的现代化供应链,那也就意味着,亚洲地区的奢侈品品牌批发商和品牌店将不需要跑到欧洲等原产地去进货,进货流程直接可以在上海完成,消费者在当地也可以享受到价格优惠的奢侈品。

奢侈品涨价幅度高达60% 消费者欣然买账不影响销量

据报道,全球奢侈品市场今年增速放缓,却仍然没有阻挡众多奢侈品巨头的习惯性涨价。从昨天开始,法国珠宝品牌卡地亚提价6%到10%;香奈儿上周就曾领跑涨价潮,涨幅高达15%;与此同时,意大利品牌菲拉格慕通知部分商品平均提价400元。

在香奈儿等奢侈品牌涨价的消息传出后,国内时尚折扣电商走秀网推出的香奈儿专场,有多款产品随即售罄。那么,这是否意味着奢侈品涨价,就会影响到销量呢?对此,北京一名钟表买手郭先生不以为然。他说,折扣店的趋势不能反映主流购买人群的情况,真正会去买奢侈品的人,对价格并不敏感。

中国奢侈品市场或已饱和 迎来理性降温潮

大中华区对奢侈品的购买力曾一度占全球奢侈品总支出的29%,位居全球第一,超出第二名美国7个百分点。但这样的日子恐怕一去不复返了。意大利奢侈品行业协会联手波士顿咨询集团与巴黎银行推出的《奢侈品行业展望报告》指出:从门店的渗透率与人均国民收入的关系看,中国的奢侈品市场已接近饱和。

不过,对于国际一线奢侈品品牌在中国发展遭遇的转折点,零售行业内部的一些声音却将这一节点视为绝佳的“回头看”的契机,呼吁其理性地“再发展”。  

“随着中国经济的高速发展,消费者的心态也一直在变化。在最初兜里有钱的时候,会希望消费升级、买更高档的商品,这一过程中也会伴随着一些不理性的消费习惯。这种情况,在此前日本市场也曾出现过。比如上世纪80年代,意大利名牌进入日本市场后,日本国内一线到三线城市,连老太太都要穿意大利的衣服。”巴罗克集团首席执行官村井博之表示。

内地奢侈品增速预计今年骤降至2%

奢侈品市场的慢增长态势越发明显。贝恩公司全球合伙人布鲁诺·兰纳说,“在中国市场,全球奢侈品品牌的焦点正在从以男性消费者为主的品类和配饰转向以女性消费者为主的品类和时装。欧元的贬值以及海外市场更为丰富的产品品类,促使更多的中国消费者倾向于在海外市场购买奢侈品。

奢侈品牌在中国的麻烦还不只是发展放缓。此前,英国奢侈品巨头Burberry(博柏利)的商标维权之路再遇波折。Burberry的经典格子图案商标因连续三年未使用,日前被国家工商总局商标局撤销。Burberry甚至还将面临上述商标申请撤销一方深圳皮具公司路必达马球5亿元的经济索赔。