奢侈品大牌在华纷纷遇阻 转型路在何方?

奢侈品大牌在华纷纷遇阻 转型路在何方?

导语 跨境电商抢食、消费者购物热情下降、品牌吸引力褪化......多重因素合力将奢侈品线下销售拉下“神坛”,大牌们拉开了关店序幕,大中华区成为“重灾区”。奢侈品大牌在华纷纷遇阻,转型路在何方?

自从2011年Prada在香港上市之后,该集团一直是奢侈品牌中为数不多能保持每年两位增长的品牌之一,然而近两年却增速逆转,高增长神话破灭,经历了2014年EBITDA(税息折旧及摊销前利润)下降17%之后,在2015财年,利润也没能实现逆转。

跨境电商抢食、消费者购物热情下降、品牌吸引力褪化......多重因素合力将奢侈品线下销售拉下“神坛”,大牌们拉开了关店序幕,大中华区成为“重灾区”。曾经重点发展的黄金领域如今却变成了躲不开的泥淖,众星深陷其中、不能自拔。但关店并不一定代表着永远的颓废,也许只是为了更有力的回击......  

 

下面,记者特盘点了2016年上半年在中国关闭店铺的奢侈品牌,并对关店的原因进行了分析,旨在借此为同样处于困境的卖家们带来些许启发。

 

一、反腐躺枪 Gucci关闭成都店铺

二、一言不合 Dior撤出广州老牌高端百货商场

三、业绩不振 Hugo Boss关闭大中华市场20家店

四、包租婆心狠 意大利奢侈品牌Tod’s被逼关闭部分香港门店

五、战略调整 路易威登关闭中国2家门店

业绩压力之下,Prada开始寻求转变。

 

日前,Prada连开两家新店,不仅如此,该奢侈品牌还翻新了上海恒隆广场的门店和香港广东道开设的品牌旗舰店。值得注意的是,作为全球一线奢侈品牌,Prada不仅借上海恒隆广场店翻新之际高调增设定制服务,与此同时,Prada集团战略营销总监Stefano Cantino也公开表示,与以往不同,现在店铺将为消费者带来一种更亲近、更个性化、更独特的购物体验,而不是仅仅追求销售商品。业内认为,在业绩一路下跌的背景下,一向高冷的“老干部”Prada开始向现实低头,一改之前跑马圈地快速扩张策略,开始注重店铺升级和客户体验。

开云(Kering)和LVMH于7月27日、28日两天先后报喜:2015年上半年营收大涨。相比之下,Franois-Henri Pinaul执掌的开云集团略微逊色,销售额增幅为8%(营收为55.1亿欧元,约合378.2亿元人民币),不敌Bernard Arnault的LVMH集团,其增幅为9%(营收为167亿欧元,约合1146.2亿元人民币)。

英国奢侈品公司Burberry Group PLC博柏利终于全资控股了其在中国的零售业务。博柏利日前发布的一份声明称,公司以5400万英镑从耀莱控股有限公司(Sparkle Roll Holdings Limited)手中收购了剩余15%的中国公司股权。  

 

博柏利的新闻发言人告诉记者,早在2015年9月就开始酝酿实施这项计划。目前,公司在中国内地拥有65家零售网点店铺。据博柏利方面透露,完成收购后,公司在今明两年间会新开出9家店。

8月2日上午,不少人的朋友圈被这样一条广告刷屏:“Lady Dior Small手袋 七夕限定款 线上精品店独家发售”。十时许,这条广告所指向的链接显示,这款定价为2.8万元人民币的七夕定制手袋已告售罄,“请至线下精品店选购更多心仪的作品”。

 

作为首个在朋友圈销售包袋的奢侈品牌,迪奥称,这款包袋于8月1日至8月4日在线上销售,线上活动结束后会在门店继续销售,然而微信平台发布不到半天就告售罄,显示了这是迪奥在电商领域的一次成功试水。

近日,全球著名奢侈品牌Chanel一口气投资法国里昂四家高端丝织品供应商,希望在成衣面料和工艺上追求更高层次的突破。Chanel这一动作背后,预示的是对上游供应链的抢占和整合,确保整条供应链的完整性。

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