快时尚打环保牌是真的环保吗?

快时尚打环保牌是真的环保吗?

导语在过去两年时间里,我们看到了一个带有原罪的庞大时尚产业,它们的领袖坐拥巨额财富,但那套为追求利润最大化而压缩生产周期的模式正伤害着全人类的健康。

 

  伤害消费者

 

  为了追求所谓的“快”,“快时尚”品牌质量控制不一,屡屡出现质量问题。  

 

  7月27日,国家质检总局公布了2016年6月进口不合格工业产品信息。据名单显示,包括H&M、优衣库、Pull&bear等快时尚品牌分别因为色牢度不合格等原因累积超过3万件商品受检不合格,此外,Dior、The Kooples等大牌也有部分商品因检出可分解致癌芳香胺染料等原因遭到退运。 

 

  此次黑榜上显示,产自孟加拉国的2.2万余件优衣库衬衫,3000件土耳其产H&M男式T恤衫PH值受检不合格,产自柬埔寨的1430件Pull&bear男式机织长裤,1388件产自巴基斯坦的Levis男式T恤衫色牢度不合格,上述不合格产品分别遭到销毁或退运。  

 

  据了解,可分解芳香胺染料即人们常说的“禁用偶氮染料”。这种染料在与人体长期接触后,将可能导致多种疾病。也有网友表示,这些国际品牌都是日常穿着的衣服,不合格的抽查结果让人不免担心对人体健康是否有影响。 

 

 

   有损品牌自身形象

 

  一方面“快时尚”服装以其设计时尚、款式多、平价的特点,市场占有率逐步扩大,另一方面H&M、优衣库等国际畅销品牌曾多次上质量黑榜,信誉度曾一度锐减。  

 

  “快时尚”品牌为何频繁出现在服装质量的“黑榜”?据了解,多数“快时尚”品牌橱窗陈列的变换频率甚至达到一周两次,从需求调研到产品设计、生产再到上架销售,整个周期仅需14天。这么短的时间不足以完成安全卫生环保项目检验,且快时尚品牌大多采用买手模式,产品在生产时并不能确定最终流向,因此难以根据我国的强制性技术规范有针对性地检测。  

 

  此外,由于服装类安全问题不会在短期内暴露,消费者普遍对服装产品安全卫生环保项目的危害程度认识不足,尤其“快时尚”品牌的目标顾客群对价格更为敏感。而“快时尚”品牌单件产品成本低,即使被查出不合格后仅对产品实施退运或销毁无法起到足够的警示作用。因此,业内人士建议消费者,在选购服装类商品时,不能光看品牌和款式,也不必迷信国外生产,还需关注质量,谨记“安全高于时尚”的理念。

 

  宣传环保只是作秀?

 

  瑞典快时尚巨头H&M每年某个时期都大张旗鼓的宣传旧衣回收项目,意图推动服饰生产供应链的环保,但有了解其供应链的调查人士指出,H&M一直没承诺3年前提出改善劳工恶劣生产条件措施,仍然在公关作秀。有劳工代表指出,H&M表面上宣传绿色环保公益,实际上则通过非法压榨劳工来控制成本,如果品牌要想做到可持续发展,必须先把对公众,对劳工们的承诺落到实处才会让消费者继续相信品牌,相信承诺。  

 

  H&M有80%的成衣来自亚洲,在孟加拉、柬埔寨及中国大陆等地共有69个成衣厂。以亚洲主要服装生产国家的工会为首的亚洲区工资联盟。

 

  2012年11 月,孟加拉塔兹雷恩制衣厂大火,导致121人葬身火海;

 

  次年4月,首都达卡市郊一栋 8 层楼建筑突然倒塌,致多人被埋,死亡人数超过1000人,恶劣的工作环境、贫穷的服装业工人无法维持日常生活,为快时尚生产服装的劳工权益再次受到极大的关注。

 

  去年12月,6000名服装工人在金边组织抗议以H&M在全球供应链中侵犯劳工权益的行为。

 

  在柬埔寨服装工人民主工会联盟的支持下,柬埔寨工人希望能寻求公平的工资和工作条件。在印度,为快时尚生产服装的六个工厂的劳工们也集体抗议H&M侵犯他们的权益。实际上,时尚品牌雇佣非法劳动力来控制成本的情况已是行业内的一个普遍现象,也可以说是一个公开的秘密。

 

 

  技术可以改变拯救他们?

  

  此前一批政府机构和基金会就合作举办了一场比赛,以50 万美元的大奖,吸引那些能够切实改善劳工工作状况、或是引发大众关注的技术方案。

 

  但是方案都偏向道德层面——毕竟我们是在探讨非法用工问题。其中一个项目明显是弱势群体导向,它给了一个从下至上的发声通道。这就像许多外企内部印着的“道德热线”,只不过这次热线从窗明几净的办公楼到了实际为它们生产商品的车间和流水线。  

 

  另一个项目是我们持保留态度,因为制造这些商品的过程可能会给这些劳工带来很多困苦,但它毕竟是他们糊口的方式。在找到更体面的生存方式之前,让消费者出于罪恶感停止买买买其实帮不了他们什么。无奈,但现实就是这样。

 

  快时尚阵营出现分裂,与ZARA的两周内就完成服装的设计生产过程不同,优衣库现在采取完全相反的做法,其衣服的设计生产周期通常需要一年左右,优衣库放弃快时尚标签!

 

  那么优衣库为什么不想做快时尚了?

 

  1、快时尚在国人的新鲜感已过,所谓快时尚无法深入三四线真正的中国市场。

 

  2、快时尚的标签意味着流行趋势把握更加敏感与敏捷,讲究速度和新鲜度,真正达到像卖面包一样卖衣服,一次性消费。 

 

  3、通过几年的市场检验,消费者已较为充分的体验欧美所谓快时尚风格,其实打着时尚标签的廉价品牌而已。且需要极大的人力和物力成本,每天完成7500件背心,烫800件衬衫,工作超12小时,长期处于38至42度且有“毒”工作室,用生命在为制“毒”工厂工作,却得不到基本的保障。

 

 

  谋转型 一言不合让快时尚背黑锅

 

  优衣库牵强的将“快时尚”定义到“质量差”的概念中,意欲何为?总感觉透露着一股浓浓的阴谋的味道。

 

  两年的数据都很值得玩味,销售额增长,净利润下滑。战略上是在扩张的,直营店在增加。期间,同类品牌H&M、GAP净利润数据也在纷纷下跌。看似快时尚好像是真的不行了,悲观与自救充斥着整个服装零售市场;巧合与借势导致目前整个服装零售市场似乎在酝酿着一些不为人知的东西。

 

  而优衣库准备发挥其大批量生产能力,创建一个服装帝国,让货架上摆满价格亲民、质量过硬的产品,比如羽绒服、内衣和T恤衫。这个拥有1734家连锁店的零售企业现在想打败西方巨头Gap、H&M和Zara。分析家称优衣库最大的挑战不能只是提供质优价廉的产品。

 

  我们看到了一个带有原罪的庞大时尚产业,它们的领袖坐拥巨额财富,但那套为追求利润最大化而压缩生产周期的模式正伤害着全人类的健康。

 

  快时尚现有的环保举措:

 

  H&M

 

  现在你走到任何一家H&M的门店,相信都能看到回收衣服的信息。甚至将外墙贴上了墨绿色的海报,成立了“H&M环保自觉行动基金会”,用柑橘皮制成布料,还支持用废弃棉制作新织物的芬兰项目。  

 

  Zara

 

  Zara用了西班牙Jeanologia公司的新技术,来取代传统的化学药剂漂白技术。除了Zara,H&M、Gap、Levi’s和Nike都是Jeanologia的客户。去年,阿迪达斯还出了一款用海洋废物制成的新跑鞋。一些新技术已经被证实既可以节约成本,又能够减少用水量和化学品用量。

 

  这真的意味着时尚洗心革面了吗?

 

  实行困难:

 

  面料:有机棉的生产周期很长,这和快时尚的生产逻辑背道而驰,且生产成本极高。没有公司能保证全面推行有机材料的高价格衣服会被市场接受,这可能冒着失去老顾客的风险。所以,现阶段的时尚品牌们大多采用着同一个做法——推出一条环保线。

 

  审美:Muji门店有专门销售天然材料的衣物。你陶醉在亚麻的粗糙里,觉得自己正在对他人负责。然而你不能忽略一点:那些衣服真的不好看,甚至摸起来也并不比其他区域的舒适。你应该想想,是什么让以美为名的时尚产品,同意让自然凌驾于美之上?

  

  难撼本质:

 

  向千禧一代出售物品越来越难了。时尚需要刺激,而绿色接过了这一棒,但却无法改变产业的本质,是创造流行和跟风,绿色营销是否只是一阵子,这不得而知。

 

  “ 我们会为了风格而换衣服,而不是什么必要的原因,所以当时尚走到了要承担环境责任的这一步时,会有一个信用差距。”Scarfidi说。这个差距会横亘在品牌和消费者之间,当然也会阻拦对自然的真正尊重,追逐利润并不可耻,但尊重自然同样可贵,品牌们自己也不一定想得很清楚,这条环保的路要怎么走。

 

  现状:

  

  现在,品牌们只能做到不误导消费者,不夸大绿色营销的效用,因为一旦被发现造假,你可能要面临巨额索赔。

 

  调查发现,消费者对质量和设计更感兴趣,而不是其他。这归根结底还是需求和供给的问题,环保消费者变多,企业也会努力一些,环保消费者变少,指望品牌孤军奋战就太不切实际了。 

 

  与其去要求品牌放弃追求高效和利润,自然环境的保护还是指望人类自己更有觉悟一些比较靠谱,但人到底是性本善还是性本恶,这却是一个永远没答案的哲学话题。

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